Gli antichi egizi sono tra i primi popoli a usare la cosmesi. Circa 4000 anni fa, sia uomini che donne utilizzavano trucco, in particolare il kohl per delineare gli occhi. Il trucco degli occhi aveva una duplice funzione: oltre ad essere estetico, il kohl aveva una funzione protettiva contro le infezioni oculari e il sole. Si usavano anche oli e unguenti per idratare la pelle e prevenire l’invecchiamento, a causa del clima arido.
Grecia e Roma
Nella Grecia antica, la bellezza era strettamente legata all’ideale di equilibrio e armonia. Le donne utilizzavano polveri bianche per schiarire il viso, mescolate spesso con piombo bianco, una pratica poi dimostratasi tossica. Il **rossetto** e i **coloranti naturali** per capelli erano comuni. I Romani, invece, associavano la cura del corpo al benessere generale. Erano molto avanzati nell’uso di bagni, oli profumati e creme.
Medioevo e Rinascimento
Nel Medioevo, l’uso della cosmesi diminuì, in parte a causa delle restrizioni imposte dalla Chiesa. Durante il Rinascimento, invece, si tornò a un uso più diffuso di trucchi, spesso importati da Oriente. I capelli biondi, simbolo di purezza, erano molto desiderati e venivano utilizzati preparati per schiarirli.
XVIII e XIX secolo
Nel XVIII secolo, in Francia, la cosmesi raggiunse un nuovo apice con l’uso massiccio di ciprie bianche e parrucche voluminose, usate sia dagli uomini che dalle donne. Con l’Illuminismo, l’accento venne posto sulla bellezza naturale, e con l’epoca vittoriana nel XIX secolo, l’uso della cosmesi veniva visto con sospetto, associato a una mancanza di moralità.
XX e XXI secolo
Con l’inizio del XX secolo, la cosmesi divenne un settore industriale. Marchi famosi come Max Factor e Elizabeth Arden emersero, rendendo i prodotti cosmetici accessibili a una vasta gamma di persone. Durante gli anni ’50, il trucco divenne un simbolo di glamour e femminilità. Il movimento femminista degli anni ’60 e ’70 criticò l’industria della bellezza, portando una riflessione sull’uso dei cosmetici.
Nel XXI secolo, l’industria della cosmesi è una delle più grandi al mondo, con un focus crescente su prodotti naturali, ecologici e cruelty-free. Le innovazioni scientifiche hanno portato allo sviluppo di cosmetici più sicuri e personalizzati.
In sintesi, la cosmesi è sempre stata profondamente legata non solo ai canoni di bellezza, ma anche alla salute, al benessere e alle credenze culturali di ogni epoca.
Olio di Semi di Canapa: L’olio estratto dai semi di canapa era apprezzato per le sue proprietà emollienti e idratanti. Ricco di acidi grassi essenziali come l’acido linoleico e l’acido alfa-linolenico, era considerato benefico per la pelle e i capelli.
Effetti Terapeutici: Grazie alle sue proprietà antinfiammatorie, l’olio di canapa era usato per trattare vari disturbi della pelle, come irritazioni, eczemi e secchezza.
Usi nella cosmesi
-Prodotti per la Pelle: L’olio di canapa era utilizzato in unguenti e balsami per ammorbidire e nutrire la pelle. Veniva spesso miscelato con altre erbe e oli per creare preparazioni destinate al trattamento di problemi cutanei e per mantenere la pelle morbida e idratata.
– Cura dei Capelli: La canapa era impiegata anche nella cura dei capelli. L’olio di canapa, con le sue proprietà nutrienti, poteva essere applicato direttamente sui capelli per migliorare la lucentezza e la salute del cuoio capelluto, aiutando a prevenire la forfora e altre condizioni irritative.
-Profumi ed Essenze: Anche se la canapa non era la scelta principale per profumi ed essenze, la sua capacità di essere mescolata con altre erbe aromatiche la rendeva un ingrediente talvolta utilizzato in miscele profumate per il corpo.
Nel Medioevo, la conoscenza delle proprietà delle piante era principalmente trasmessa attraverso tradizioni orali e manoscritti. Gli speziali e gli erboristi erano figure chiave nel preparare e vendere prodotti per la cura personale, utilizzando piante come la canapa.
Le pratiche cosmetiche erano spesso influenzate dalle conoscenze mediche dell’epoca, che combinavano credenze popolari con le teorie dei medici del tempo. L’uso di piante come la canapa poteva essere guidato anche da precetti religiosi e morali, che talvolta limitavano o incoraggiavano l’uso di cosmetici a seconda delle interpretazioni etiche dominanti. L’uso della canapa nella cosmesi medievale è meno documentato rispetto ad altri impieghi più comuni, come la produzione di tessuti e cordami. Le fonti disponibili spesso menzionano la canapa in contesti più ampi legati all’erboristeria e alla medicina.
Durante il Medioevo, l’uso di cosmetici e trattamenti di bellezza era talvolta visto con sospetto, in quanto la bellezza esteriore poteva essere associata a vanità o inganno. Questo potrebbe aver limitato la diffusione documentata di pratiche cosmetiche che utilizzavano la canapa.
Sebbene la canapa non fosse uno degli ingredienti principali nella cosmesi medievale, le sue proprietà benefiche ne hanno permesso l’uso in varie applicazioni legate alla cura personale. La conoscenza delle sue proprietà idratanti e nutrienti, insieme all’abilità degli speziali dell’epoca, ha contribuito a far sì che la canapa trovasse il suo posto tra le piante utilizzate per il benessere della pelle e dei capelli, anche se in modo meno evidente rispetto ad altre erbe e oli più comuni.
Il salice è un albero diffuso in tutte le regioni fredde e temperate dell’emisfero settentrionale e noto fin dall’antichità per i suoi molteplici utilizzi: un esempio tra tutti, il salice produce vimine, un materiale impiegato da millenni per la costruzione di oggetti di uso quotidiano come cesti, scope o sedie; la corteccia di salice è invece un materiale utilissimo che in antichità ha trovato applicazioni in ogni campo, dall’accensione del fuoco alla costruzione di canoe.
Ciò che rese il salice fondamentale per la sopravvivenza dei nostri antenati sono le sue proprietà medicinali: la linfa e la corteccia di salice sono infatti ricche di acido salicilico, un composto noto come blando antidolorifico e un buon antinfiammatorio.
Sicuramente raffreddori, dolori e febbri varie erano un bel problema anche per gli antichi Egizi, perché in un’epoca in cui antibiotici e vaccini erano ancora lontanissimi, una febbre troppo alta poteva portare alla morte; qualcuno, però, si accorse che riducendo in poltiglia le foglie di un albero, il Salix Alba, comunemente noto come Salice Bianco o Salice Piangente, era possibile abbassare la febbre e curare i gonfiori.Le foglie e la corteccia del salice sono anche citati in antichi testi medici egizi, come il papiro Edwin Smith.
Circa 400 anni prima di Cristo, il medico greco Ippocrate si accorse che le foglie del Salice avevano proprietà analgesiche e antipiretiche e le raccomandò alle donne per alleviare i dolori del parto.
Nel medioevo, le venditrici di erbe aromatiche e medicinali somministravano il decotto della corteccia di salice in persone affette da dolore, per abbassare la febbre; sono stati persino inclusi nella farmacopea tedesca.
ma la storia moderna dell’acido salicilico inizia nel 1763 quando il reverendo Edward Stone riferì alla Società Reale di Londra che l’estratto della corteccia di salice si rivelava molto efficace per curare le affezioni febbrili, in particolare nella malaria.condusse un esperimento sorprendentemente moderno e scientifico per l’epoca.
In quel periodo andava per la maggiore la Teoria delle Signature: si credeva, cioè, che il rimedio dovesse assomigliare in qualche modo alla malattia, ad esempio per un male che colpiva lo stomaco, la pianta adatta a curarlo doveva avere una forma che ricordasse l’organo in questione il più possibile.
Basandosi su queste credenze, Stone pensò che la corteccia di Salice, una pianta che cresceva in prossimità di zone paludose, potesse curare una febbre simile alla malaria che aveva colpito molte persone che vivevano proprio in quelle zone, e che potesse avere un effetto simile a quello della corteccia di Cinchona, una pianta già usata per abbassare la febbre, ma molto più costosa.
Preparò, quindi, delle dosi di corteccia di Salice essiccata scelte empiricamente e le somministrò a 50 pazienti ogni quattro ore, documentando il tutto scrupolosamente.
I risultati ottenuti furono talmente buoni che Stone li riportò alla Royal Society di Londra, che però non fece altro che prendere atto del fatto che con questo rimedio la febbre malarica era migliorata.
Gli esperimenti di Stone furono ripresi e convalidati dal Samuel James nel 1792 che raccolse moltissimi dati e informazioni ( che furono utilissimi, in seguito,alla Bayer)1
La scienza andò avanti e nel 1825 il chimico italiano Francesco Fontana isolò per la prima volta la Salicina dal Salice Bianco ; nel 1828 il tedesco Johann Buchner estrasse dalla corteccia i cristalli amari di Salicina e nel giro di dieci anni chimici francesi erano riusciti a sintetizzare l’Acido Salicilico, notando che era un derivato migliore rispetto alla Salicina stessa, e la cui struttura fu poi identificata da Frederic Kolbe nel 1859.
Insomma, l’Acido Salicilico era ormai disponibile, ma il suo sapore amaro ed effetti collaterali, in particolare il vomito, ne avevano limitato grandemente l’uso.
Dovette intervenire un ambito della chimica apparentemente del tutto slegato dal contesto farmaceutico per portare avanti la storia: l’industria dei coloranti.
Nella seconda metà dell’ottocento, l’industria legata allo sviluppo dei coloranti di sintesi era in grande crescita e moltissimi chimici lavoravano allo sviluppo di nuove molecole organiche modificando quelle già esistenti, e in particolare furono i primi a proteggere queste scoperte tramite brevetti.
La Bayer, azienda tedesca leader nel settore, decise di espandere le proprie aree di interesse anche nell’ambito farmaceutico, utilizzando come base su cui partire il gran numero di molecole che si producevano come sottoprodotti nelle sintesi dei coloranti.
Assunse, quindi, il chimico Felix Hoffman, il quale era mosso anche da interessi piuttosto personali: suo padre era infatti anziano e soffriva di artrite, ma non poteva più prendere l’Acido Salicilico a causa dei forti effetti collaterali.
Hoffman modificò l’Acido Salicilico attraverso una reazione di acetilazione e ottenne l’Acido Acetilsalicilico:
Somministrò la nuova molecola ottenuta prima a se stesso e poi a suo padre, riportando effetti più che positivi, che condussero la Bayer a testare il prodotto tramite test clinici, in cui si poté notare scientificamente un miglioramento rispetto all’Acido Salicilico usato precedentemente.
Nel 1899 la Bayer mise in commercio il nuovo farmaco con il nome di Aspirina, dalla pianta Osmaria da cui estraevano la Salicina.
Corteccia di salice
Non tutti i salici accumulano sufficiente salicina in quantità tali da risultare terapeutiche: i salici più giovani ne contengono quantità minuscole e la concentrazione di salicina tende a variare fortemente da albero ad albero.
Chimicamente parlando è un β-glucoside, cioè una molecola costituita da uno zucchero legato (in quella che viene chiamata posizione β) con un’altra molecola, in questo caso l’anello aromatico della Saligenina. Non si trova solo nella corteccia del Salice, ma anche nella Viola e soprattutto nell’Olmaria, una pianta della famiglia delle Rosacee.
La Salicina è quella che viene definito un profarmaco, cioè nel nostro organismo non agisce come salicina, ma subisce delle modificazioni chimiche, infatti viene trasformata in Acido Salicilico, ed è questo ad avere la funzione farmacologica e a diventare famoso con il suo nome commerciale: Aspirina.
I ricercatori che hanno studiato approfonditamente la salicina ritengono che le sole proprietà dell’acido salicilico non siano sufficienti a giustificare tutte le proprietà medicinali della linfa dei salici.
E’ possibile che gli effetti dell’acido salicilico siano amplificati dalla presenza di flavonoidi e polifenoli dotati di proprietà antiossidanti e antisettiche: alcuni studi dimostrerebbero come la corteccia di salice sia più efficace dell’aspirina per combattere il dolore e infiammazioni, anche a dosi molto minori rispetto al farmaco.
Come moltissime sostanze naturali, la salicina può avere anche effetti collaterali, che generalmente tendono ad essere di lieve entità. Occorre tuttavia considerare che la corteccia di salice altro non è che una forma “impura” di aspirina e può potenzialmente provocare ulcere, nausea, vomito, sanguinamento dello stomaco e problemi renali nel caso di reazioni avverse (per condizioni pre-esistenti o altre ragioni) o allergiche.
La corteccia di salice contiene una discreta dose di tannini, sufficiente per l’impiego come cicatrizzante o per la concia della pelle. Gli stessi tannini possono tuttavia essere indigesti e provocare reazioni collaterali spiacevoli.
E’ inoltre sconsigliata la somministrazione ai minori di 16-18 anni in quanto potrebbe causare, come per l’aspirina, l’insorgenza di una malattia rara ma potenzialmente fatale chiamata Sindrome di Reye.
Forse attraverso una serie di tentativi spesso fallimentari, i nostri antenati giunsero alla conclusione (dimostrata millenni dopo dalla scienza) che 2-3 grammi di corteccia di salice secca sono la dose giornaliera appropriata per ridurre al minimo gli effetti negativi nella maggior parte dei casi e trarre beneficio dalle proprietà medicinali della salicina.
Questo dosaggio corrisponde a circa 60-120 mg di salicina, sufficiente ad ottenere gli stessi effetti di un’aspirina.
I nostri antenati utilizzavano la corteccia di salice preparandola in questo modo:
Identificare un salice adulto. Salice nero e bianco sono ideali per la loro corteccia ricca di salicina;
Incidere un rettangolo nella corteccia avendo cura di non andare troppo in profondità per non danneggiare eccessivamente l’albero, ma di estrarre anche la polpa bianca dietro alla scorza superficiale;
Eliminate eventuali pezzi di polpa dal colore rosato, contengono quantità irrisorie di salicina.
I frammenti di corteccia vengono fatti bollire per una ventina di minuti in acqua, fino ad ottenere un colore rossastro;
Filtrare dai residui solidi il liquido ottenuto, e se possibile strizzare i residui in un filtro per spremere ogni goccia di liquido rimasto.
La vitamina E è un importante nutriente che svolge un ruolo fondamentale nella salute della pelle. Questo potente antiossidante aiuta a proteggere la pelle dai danni dei radicali liberi, che possono causare invecchiamento precoce e danni cellulari.
Ecco alcuni dei principali benefici della vitamina E per la pelle:
Idratazione: La vitamina E aiuta a trattenere l’umidità nella pelle, mantenendola idratata e morbida.
Protezione solare: La vitamina E può agire come un filtro solare naturale, proteggendo la pelle dai danni causati dai raggi UV.
Combattimento dei radicali liberi:Grazie alle sue proprietà antiossidanti, la vitamina E neutralizza i radicali liberi, riducendo il rischio di danni cellulari e invecchiamento precoce.
Riduzione delle cicatrici: La vitamina E può contribuire a ridurre l’aspetto delle cicatrici, migliorando la guarigione della pelle e promuovendo la produzione di collagene.
Per trarre vantaggio dai benefici della vitamina E per la pelle, puoi incorporare alimenti ricchi di vitamina E nella tua dieta, come noci, semi, avocado e oli vegetali. Inoltre, puoi utilizzare creme e lozioni contenenti vitamina E direttamente sulla pelle per ottenere un’idratazione extra e una protezione dagli agenti esterni.
La vitamina E è un alleato prezioso per mantenere una pelle sana e luminosa. Assicurati di includere questo nutriente nella tua routine di cura della pelle per godere dei suoi molteplici benefici.
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